Coffres des volets roulants

Comme vous devez maintenant le savoir, les volets roulants sont maintenant positionnés à l'intérieur de la maison. C'est à dire que le volet descend non pas du côté extérieur de la fenêtre, mais du côté intérieur, dans la maison. La raison principale était de résoudre le problème lié aux ponts thermiques du volet roulant.

Ce problème est réglé pour les volets roulants du rez-de-chaussée. Mais il reste le problème des volets roulants du premier étage. En effet, dans les chambres, les coffres de volet roulant sont sous toiture : une partie du plafond des chambres sont sous toiture et non sous les combles. Le problème est donc que les coffres sont en extérieurs alors qu'ils devraient se retrouver à l'intérieur (de la partie isolée de la maison). Pour résoudre ce problème, il me faut donc intervenir pour isoler le plus possible les coffres. Le problème étant le manque de place au dessus des coffres.

Par exemple pour la chambre des parents, on peut voir le coffre depuis la lucarne :

En ouvrant (avant les travaux d'isolation qui vont fermer définitivement l'accès par l'extérieur), on peut voir le volet roulant à nu :

Pour ce volet, je suis intervenu par l'extérieur. J'ai bricolé un coffrage en bois en faisant attention à bien le rendre hermétique à l'air avec du mastic. Puis j'ai recouvert le coffre avec une plaque de laine de verre.

Pour la première chambre d'enfant, je suis intervenu de l'intérieur. Démontage du coffre pour se rendre compte que la place au dessus du coffre est très limité.

Deux solutions : soit je change le volet roulant par un volet plus récent et plus fin. Je peux alors gagner 3 cm dans le rayon du volet enroulé. Soit je change la position du volet en le ramenant le plus possible dans la chambre. Je pourrais alors récupérer de la hauteur. Je choisis la seconde solution, le volet étant en bon état.

Je place un pare-pluie sous toiture. Exceptionnellement je ne laisse pas de lame d'air. Seulement sur 50 cm. Je pense que je peux me le permettre.

Je place ensuite de la laine de verre de 6 cm entre les chevrons.

Je déplace le volet vers l'intérieur (le rail à l'origine était contre l'isolant liège). Je l'enroule pour pouvoir mesurer les épaisseurs d'isolant que je peux mettre.

Je place l'isolant (collé + clou ou vis).  A gauche 10 cm, au dessus : 4 cm, à droite 3 cm. Au final, on peut dire que le coffre est isolé de 10 cm (au dessus il faut rajouter les 6 cm de laine de verre, sur la droite, il y a l'isolant du plafond de la chambre).
 

Je bouche les trous avec de la mousse polyuréthane. Et j'attends que ça sèche.

Le lendemain, je reprend le chantier en plaçant la membrane pare-vapeur (collée et agrafée). Je place également du scotch au niveau des raccords.

Je replace l'axe du volet roulant (notez que j'ai rajouté des pattes de fixation, tant que j'y suis).

Puis je rattache le volet roulant :

Et j'enroule le volet en croisant des doigts : ça passe !

Je referais le coffrage intérieur plus tard. Le résultat est propre, pas de crainte d'avoir de la poussière. Et ça nous laissera également le temps de nettoyer les lames du volet.

Après cette deuxième intervention, je pense reprendre le chantier du premier volet roulant (chambre des parents) de l'intérieur. Soit je me contente de mettre juste la membrane. Soit je le déplace de la même manière pour rajouter quelques centimètres d'isolant à l'intérieur du coffre que j'ai fait de l'extérieur. A suivre.

En attendant d'autres chantiers m'attendent.... Que d'occupations !

Tranchées

Les menuiseries posées, la prochaine étape est l'isolation extérieure. Pour préparer le chantier, je dois creuser les tranchées qui permettront aux artisans de positionner l'isolant de soubassement.

Rappel :

L'isolation en profondeur se fera en utilisant de l'Isover Roofmate LG-X :
"Panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé (XPS) de couleur bleue mortaisé sur les deux côtés longitudinaux et revêtu sur une face d'une protection de 10 mm en mortier ciment modifié, de forte résistance mécanique." http://www.isover.fr/isoverpdf/exportFicheProduit/node_id/2598208
Il s'agit donc d'un isolant imputrescible, de 120mm d'épaisseur (R=4,15) avec un revêtement en mortier ciment, donc pouvant être directement enduit.

Du côté façade avant, il faut creuser dans de la terre. Je prévois de faire une tranchée d'au-moins 30 cm (la hauteur d'isolant prévu est de 30 cm. Cet isolant débutant à 10 cm au dessus du sol.

Du côté jardin, il y a une terrasse de pavé. Sous les pavé, pas la plage mais un peu de sable et des graviers.

Donc, me voilà muni d'une pelle, d'une bêche et d'une pioche. Et au travail !

Isolation de l'entrée

Un autre petit chantier a finaliser avant le début des travaux d'isolation extérieure : il s'agit de l'isolation de l'entrée. Cette entrée est en renfoncement. De chaque côté et au dessus ont été installés des panneaux de bois qui cachent des caissons vides (mais légèrement isolés par du polystyrène de 6 cm).

Je compte remplir ces caissons vides par de l'isolant avant les travaux car il est prévu que l'isolant de l'ITE recouvrira en partie ces panneaux (sur 5 cm environ). Ainsi l'ITE recouvrira le mur enduit plus un peu du caisson bois. A ce niveau, l'isolant de l'ITE ne sera que de 6 cm afin de ne pas trop encombrer l'entrée.

 J'ai donc ouvert ces caissons en dévissant les panneaux. J'ai bouché les passages de gaine afin d'éviter d'une part tout contact entre la partie électrique et l'isolant et d'autre part pour améliorer l'étanchéité à l'air. La partie électrique correspond à un interrupteur (pour le sas d'entrée intérieur) et de la sonnette. J'ai rajouté une gaine supplémentaire afin de pouvoir dans le futur installer un éclairage extérieur pour l'entrée.

Les parois du caisson est isolé par du placo + polystyrène de 6 cm. Ont été disposés également des panneaux de polystyrène nu comme sur la photo. Je les garde, ils m'aideront à maintenir l'isolant en place. J'ai choisi de mettre de la ouate de cellulose pour deux raisons : d'une part je voulais un isolant en vrac qui s'étale mieux dans mon cas, et un isolant qui ne me pique/gratte pas... De plus la ouate de cellulose a un coefficient thermique très intéressant.

 Je remplis donc les caissons. Au dessus (de la tête, partie qui relie les deux caissons latéraux), j'ai également mis de la ouate de cellulose. J'ai bouché d'un côté et remplis de l'autre jusqu'à débordement. Au dessus de ce caisson on retrouve la dalle de la chambre du premier étage, il fallait donc veiller à bien isoler : il y aurait donc 35 cm de ouate de cellulose. Pour finir le haut des caissons, parce qu'il est trop difficile de finir avec de la ouate de cellulose qui serait tombée au fur et à mesure du remplissage, j'ai utilisé des chutes de laine de verre.

Je finis en fermant avec du pare-vapeur.

 J'ai pris soin de découper le panneau en deux parties : une partie droite d'environ 10 cm qui sera ensuite recouvert par l'isolant extérieur, et une partie droite qui sera amovible si besoin. En attendant d'installer un éventuel éclairage extérieur, j'ai posé un boitier recouvert d 'un cache.

L'entrée est maintenant prête pour les travaux.

PS : vous remarquerez que je n'ai rien prévu pour le sol de l'entrée. Je n'ai pas de solution d'isolation pour cette partie.

La baie vitrée coulissante

Je vais vous présenter quelques photos de la baie vitrée coulissante histoire que vous compreniez le système de cette baie :

Aménagement des tableaux

Comme vous venez de le lire dans mon message précédent, les artisans sont venus installer les menuiseries. Il me reste maintenant à aménager les tableaux intérieurs.

Voilà ce que donnent les tableaux une fois les fenêtres installées. On y voit le cadre aluminium, le rail du volet roulant, et la partie enduite qui auparavant été à l'extérieure.

 

L'idée est de remplir la partie enduite afin qu'elle soit au même niveau que le rail du volet roulant. Ce dernier faisant 3.3 cm, je prévois de mettre une couche d'isolant liège de 2 cm et ensuite du placo de 10 mm. Les 3 mm restant étant utilisés par la colle. Par chance, il me reste du liège (en fait, c'est pour cela que j'ai choisi d'entre mettre). Je le colle avec du MAP (motier adhésif pour placo) après avoir lessivé la partie enduite avec de la lessive Saint Marc. 

Pour l'instant, j'en suis là (j'ai collé le liège). Je suis parti sur d'autres chantiers le temps que la colle soit sèche (je prévois d'attendre une semaine). Je n'ai pas fait le haut des tableaux. Il faudrait que je m'y attaque. Pour le bas, va falloir que je les reprenne tous. J'ai commencé par égaliser au ciment afin d'avoir une surface plane qui arrive au niveau du bas du cadre de l'ancienne fenêtre. Il va falloir ensuite que je nettoie ce cadre aluminium plein de colle. Ensuite, selon la pièce, il faudra que je fasse un sol. Pour les chambres en stratifié, j'ai trouvé des restes de ce stratifié laissé par l'ancien propriétaire. Pour la cuisine et la salle de bain, j'ai trouvé des panneaux d'aggloméré hydrofuge que je poserais avant de refaire un carrelage. Il me reste du carrelage également pour la salle de bain, pour la cuisine, il y a de grandes chances que je refasse la faïence complètement. Pour les deux baies vitrées du salon, comme ce sont des fenêtres, je vais faire des appuis de fenêtre en bois. Pour l'instant je pense le faire en Medium peint. Je préférerais le faire en bois brut, mais au vu de la longueur à faire (2,25m chaque), j'ai peur que le bois sur cette longueur ne joue trop.

Étant donné que ce n'est pas pour le moment trop sale, je ne suis pas pressé pour ce (ces 9) chantier (s). J'ai d'autres problèmes plus urgents à résoudre avant. 

Changement des fenêtres

De retour des vacances, c'est l'heure de changer les fenêtres. Au total 9 menuiseries : 3 chambres, 1 sdb, 1 cuisine, 2 baies 3 vantaux salons, 1 porte-fenêtre bureau, 1 baie vitré coulissante pour la salle. 4 jours de travaux prévus par les ouvriers, au final, ils y auront passé seulement 3 jours du fait que le démontage des menuiseries actuelles a été très simple. Il s'agit de menuiseries aluminium montées sur un cadre aluminium. Il suffit de dévisser les menuiseries actuelles, et hop le tour est joué. Nous gardons les cadres aluminium, ça me simplifiera la tâche lors de l'aménagement intérieur.

 Le résultat dans la première chambre du grand :

 Avec le volet roulant à l'intérieur :

Voilà ce que ça donne à l'intérieur : on retrouve l'enduit extérieur, le rail du volet roulant et le cadre aluminium.

 Une des baies vitrées du salon :

La même de l'extérieur après sa pose :

Pour l'anecdote, les travaux ont eu lieu alors que le froid était de retour. Pas de chance. La première journée, les menuiseries des chambres ont été changées. Portes des chambres fermées ce qui a permit de ne pas trop refroidir la maison. Par contre le lendemain, changement de la cuisine, d'une baie du salon, bureau et sdb. Le froid a investi la maison. 13°C à l'intérieur. Le pire a été le dernier jour lors du changement de la deuxième baie vitrée du salon et de la baie coulissante de la salle : courant d'air, 8°C. Glagla. Bien content que les travaux n'aient duré que 3 jours.

La baie coulissante de la salle est spécifique. Pour éviter d'avoir des performances énergétiques plus faibles du fait du coulissant, nous avons opté pour une porte dont le mécanisme s'apparente à celui des portes des TGV : la porte coulisse plus s'applique sur l'ouverture. En l'ouvrant, elle recule puis coulisse. Le problème avec cette porte est qu'elle est oscillo-battante et que le déclenchement de l'oscillo-battant se fait avant l'ouverture. Donc si on ne tourne pas la clenche suffisamment, alors on passe en oscillo-battant. Mais sinon, le mécanisme est satisfaisant.

Il va falloir que j'isole les côtés intérieurs des fenêtres (la partie enduite).  A suivre.

Préparation au changement de fenêtre

Un des gros chantiers de mon projet d'isolation extérieure et d'amélioration thermique de ma maison est le changement de toutes les fenêtres et porte-fenêtres, soit un total de 9 menuiseries.

Deux raisons pour effectuer ce changement de menuiseries en même que les travaux d'isolation : la première est que ces menuiseries, certes en double vitrage, sont en aluminium sans rupture de pont thermique. Et oui ! L'aluminium étant une bon conducteur de chaleur (et de froid), je ne conçois pas de les garder (lorsqu'il fait -2°C dehors, les dormants aluminium sont à 5°C). La seconde raison est que je vais changer le positionnement des menuiseries pour améliorer l'isolation. En effet, si je veux garder les menuiseries tel qu'actuellement, il va falloir isoler les tableaux (les côtés de mur de part et d'autre des fenêtres). J'isole les murs avec 16 cm d'isolant, si je fais la même chose sur les tableaux autant dire que les fenêtres seront obstruées. Au mieux on pourrait isoler à 4 cm, mais ça réduirait l'efficacité de l'ensemble de l'isolation.
Du coup, je vais modifier comme je le disais le positionnement des fenêtres en les mettant en tunnel à ras sur l'extérieur. Ainsi l'isolation extérieure recouvrira légèrement les dormants, et l'isolation n'en sera que meilleure. Et ce changement de positionnement, ça se prépare (outre le fait qu'il faut le prévoir dès le métrage des menuiseries). Car les appuis de fenêtres sont en pente vers l'extérieur pour une histoire d'écoulement de l'eau. Du coup, je suis allé à la scierie pour acheter une planche de bois exotique (qui résiste aux intempéries, même si, vous me direz, qu'au final le morceau de bois sera protégé par l'isolation). Et j'ai découpé, selon les mesures calculées avec le métreur des menuiseries, des morceaux de bois que j'ai fixé à la cheville à frapper en mettant un petit lit de ciment prompt en dessous histoire d'améliorer la stabilité du support.

Voilà le résultat : 

Vous remarquerez que la partie blanche se trouvera au final à l'intérieur de la maison.

Et pour les volets me demanderez-vous ? Et bien, je n'y touche pas. Je les laisse tel quel, ils seront finalement à l'intérieur de la maison. Pourquoi ? Si j'avais voulu les mettre en extérieur, deux solutions :

• positionner le coffre de volet au dessus de la fenêtre, ce qui réduit d'autant la hauteur de la fenêtre
• positionner le coffre sur l'extérieur. Pour ne pas qu'il dépasse, il faudrait qu'il fasse moins de 16 cm d'épaisseur. Et niveau pont thermique, c'est vraiment pas terrible. 

Du coup, en les gardant à l'intérieur, j'élimine le pont thermique et ça me fait un peu moins de boulot. J'avoue, ça peut sembler bizarre de prendre une telle décision. Mais n'oubliez pas qu'un volet n'est en rien isolant, qu'en intérieur il retarde également l'effraction. Et qu'autrefois, les volets étaient également à l'intérieur.

Voilà, les menuiseries sont prêtes à être changées.

Foutues jardinières

Je vais vous parler de mes jardinières. Étant donné que les fenêtres vont être changées et qu'elles seront positionnées vers l'extérieur (en tunnel mais alignées sur le mur extérieur), les jardinières gênent. Il faut donc les enlever.

C'est ce que je me suis mis à faire. Ce sont des jardinières en béton. Mais pas du petit béton. Plutôt du béton bien armée de plus de 8 cm d'épaisseur. Envisager de les détruire à la masse est une pure folie. Je me suis acheté une meuleuse de 230mm et une disque diamanté (pour couper le béton). Investissement de 160€ (meuleuse Hitachi + disque diamanté 30€). Ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Le plus cher c'est la sueur, le temps et l'énergie à dépenser pour en finir avec ces foutues jardinières. Parce que ces jardinières ont été construites par des fous. Ou alors, ils avaient une toupie de béton en trop. Parce que ces jardinières sont faites chacune avec au moins 500kg de béton ! rien que ça !

Donc je les ai découpé. En morceau. Pas trop gros pour pouvoir les porter à la déchetterie.

Et comme ces malades du béton se sont dit : "ça risque de ne pas trop être solide, surtout le fond. On va renforcer le fond !"

Voilà. Détruire ces jardinières ne suffira pas. Il faudra aussi casser ces deux morceaux de dalle. Pas moins de 20 cm de béton armé. Des malades !

Du coup, à la meuleuse, ça ne va pas le faire. J'ai donc investi dans un marteau-piqueur (d'occase sur Internet, au prix d'une location journée).

Voilà du gros boulot pour 2 jardinières.
 
Un peu avant d'avoir cassé les deux morceaux de dalle, j'avais installé une ossature bois (145x45) afin de pouvoir remplir le vide des jardinières. De plus la menuiserie reposera sur cette ossature. J'ai fermé avec des plaques de bois de 3mm et protégé avec un pare-pluie le temps que l'isolation recouvre le tout. J'ai remplis le vide avec de la ouate de cellulose.

Bien content qu'elles soient parties. Les fenêtres vont pouvoir être posées maintenant.