VMC double flux

Dans la maison que j'ai acheté, il y a une VMC simple flux. Seulement 1 vitesse. Qu'il faut faire tourner sinon l'humidité se condense sur les fenêtres (les fameuses huisseries alu sans rupture de pont thermique).

Qui dit faire tourner la VMC, donc évacuer l'air de la maison pour le renouveler, dit obligatoirement injecter l'air extérieur dans la maison pour remplacer cet air foutu dehors. Le tout passant par les coffres de volets roulants. Je ne vous raconte pas la température de l'air qui entre dans la maison, du genre température extérieure. Sachant également qu'il faut normalement remplacer tout l'air de la maison toutes les 3h ! Belle perte de calories.

Dans ma maison, j'ai des combles. Non aménagées. Dans lesquelles il y a la VMC simple flux. Et deux passages pour descendre les étages. Il m'est donc facile, des combles, de descendre dans les pièces de vie au rez-de-chaussé. La mise en place d'une VMC double-flux ne devrait donc pas être techniquement infaisable.

C'est pourquoi je me suis dit : à ton tour de mettre une VMC double flux. Et ça tombe bien, il y a une promo chez Leroy le magicien. Avec ma fidélité récompensée, je peux me payer la VMC double flux de mes rêves :-)

Et ainsi, fin novembre et décembre, j'ai occupé mes temps libres à poser la VMC double-flux.

Petite explication sur la VMC double-flux : l'idée de la VMC double flux (DF) est de réchauffer l'air entrant avec l'air sortant. Il faut extraire l'air dans les pièces de service (cuisine, sdb, wc), et insuffler l'air dans les pièces de vie (salon, salle, chambres, bureau). Il faut mieux installer la VMC DF dans un local chauffé histoire de ne pas perdre en efficacité. Une bonne VMC DF a un rendement d'environ 92%. On prend la même et on la met dans un local non chauffé et le rendement tombe à 50%.

Donc moi, j'ai choisi de mettre la VMC dans mes combles non chauffées ! En fait, la VMC actuelle est déjà dans les combles. Je vais réutiliser les gaines en place d'extraction d'air. J'ai conscience que je vais mettre la DF dans un local non chauffé, mais à terme, les combles seront aménagées et isolées. Suffit d'attendre un peu.

Il ne me faut qu'installer les gaines pour insuffler l'air. Ces gaines doivent être isolées histoire de ne pas perdre de calories pendant le transport. Les chambres étant à l'étage en dessous des combles, il me suffit de passer dans le plancher des combles pour atteindre les chambres. Pour la salle et le salon au rez-de-chaussée, j'ai une colonne descendante au bon endroit que je peux utiliser.

Voilà ma VMC DF posée. Les résultats ne sont pas exceptionnels mais meilleurs que si je continuais avec la simple flux.

A l'heure de l'écriture de ce post, il fait à peu près 0°C dehors. L'air intérieur est à 19°C. La VMC souffle à 12°C.

J'ai oublié de vous dire que lors du choix des fenêtres, le menuisier m'a demandé si j'avais une double flux. Car en cas de double flux, il faut que la maison soit étanche à l'air afin que l'air qui entre dans la maison soit bien l'air insufflé par la VMC. Je lui avais dit oui car à l'époque je pensais déjà installer la double flux. En attendant le changement des fenêtres, j'ai bouché les entrées d'air au niveau des volets roulants.

AREEP et Diagnostic Énergétique

Je peux obtenir, pour mes travaux d'isolation, une aide de la région Pays de la Loire : l'AREEP (Aide Régionale pour les Économies d'Énergie pour les Particuliers).

Le montant de l'aide est fonction des revenus. Cette aide n'est attribuée que si les travaux permettent d'améliorer d'au moins 40% la performance énergétique du logement.

Il faut donc effectuer un bilan énergétique et thermique du logement, par un professionnel agréé. Il ne s'agit ps d'un DPE mais bien d'un bilan. Dans ce bilan, le professionnel va préconiser des travaux et pour chacun des travaux évaluer la performance énergétique que l'on peut espérer gagner.

Éligible à cette aide, j'ai donc fait effectuer un bilan énergétique et thermique par l'Apave. Ce bilan coûte 310€, la région remboursant 150€ en cas d'acceptation du dossier.

Voici quelques résultats de mon bilan énergétique et thermique :

Mon logement est classé E (231-330 KWh) au niveau de la consommation énergétique. L'estimation de la consommation est de 313 KWhep/m2/an.

Les travaux envisageables ainsi que leurs gains :

1. Pose de robinets thermostatiques. Coût de 500€ HT. Gain de 5%. Retour sur investissement 5 ans
2. Isolation extérieure des murs. Coût de 10500€ HT (!). Gain de 29%. Retour sur investissement de 21 ans
3. Isolation des planchers sous combles. Coût de 1900€ HT. Gain de 23%. Retour sur investissement de 5 ans
4. Remplacement des vitrages. Coût de 14300€ HT. Gain de 7%. Retour sur investissement de 125 ans.
5. Installation d'une VMC double flux. Coût de 4500€ HT. Gain de 6%. Retour sur investissement de 45 ans.

Mes quelques commentaires :
- je trouve le coût estimé de l'ITE (2) faible par rapport aux devis des artisans. L'explication est qu'il s'agit du coût le plus faible qui peut exister. Je pense qu'il doit s'agir d'une isolation bas de gamme.
- le remplacement des vitrages ne permet qu'un gain de 7%. J'ai actuellement des huisseries double-vitrage aluminium mais SANS rupture de pont thermique. Les dormants sont froids, très froids, l'aluminium étant un bon conducteur. En cas d'humidité trop importante, l'eau a tendance à se condenser sur les montants (la condensation a lieu en dessous de 12°C). Je pense fortement que le gain attendu est largement sous-estimé.

Du coup, pour atteindre les 40% et bénéficier de l'aide de la région (que j'estime à 2000€), j'ai choisi les travaux 1, 2 et 4, soit le changement des robinets thermostatiques, l'isolation par l'extérieur et le remplacement des vitrages. Bon, facile pour le 2 et 4, c'était mon intention première. Mais 2 et 4 = 36% seulement, il me manque 4%. J'avais comme projet de changer les robinets thermostatiques. Entre le faire moi même ou le faire faire, la différence est minime (200-300€). Du coup, si je le fais faire, le boulot sera sûrement mieux fait que moi, et je pourrais bénéficier de l'aide de la région.

J'ai donc monté mon dossier qui est parti début janvier à la région. Je dois attendre la réponse pour commencer mes travaux. Toujours pas de réponse, mes travaux commencent dans 15 jours. Mais un appel téléphonique à la région m'a permit d'apprendre que je recevrais d'ici peu la réponse, avant le début des travaux.

Je vous ai dit qu'entre temps, j'avais installé une VMC double flux ?

Calendrier des travaux

Au retour des vacances : changement des menuiseries (1 semaine)
Début avril : isolation extérieure (longtemps).

Le dernier devis !

Donc nous avons reçu le dernier devis du premier artisan que nous avions contacté. Il s'agit d'un éco-artisan qui me propose une solution à base de laine et fibre de bois enduite. Pour un total de 16cm (10 + 6). Et un prix identique au devis de l'artisan précédent. Vous pensez bien que ma préférence va vers cette solution à base de produits écologiques. Mais également parce que la fibre de bois utilisé au niveau de l'enduit est dense et présente donc un meilleur déphasage que le polystyrène. En gros, en été, lors de forte chaleur, la chaleur mettra beaucoup plus de temps à investir la maison si l'isolation est faite à base de fibre de bois que de polystyrène. C'est pour cette raison que lorsque j'isolerais les combles sous toiture pour leur aménagement, je me tournerais vers les fibres de bois compacte afin que les combles ne se transforment pas en four l'été.
Donc cet éco-artisan, en plus d'être capable de me poser l'isolation extérieur est également couvreur. C'est-à-dire que c'est lui qui prendra en charge les extensions de toit, le déplacement de la cheminée de la chaudière, le déplacement des gouttières et le raccord avec les toitures existantes (dé-couverture + déplacement des solins).

L'isolation en profondeur se fera en utilisant de l'Isover Roofmate LG-X :

"Panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé (XPS) de couleur bleue mortaisé sur les deux côtés longitudinaux et revêtu sur une face d'une protection de 10 mm en mortier ciment modifié, de forte résistance mécanique."
http://www.isover.fr/isoverpdf/exportFicheProduit/node_id/2598208

Il s'agit donc d'un isolant imputrescible, de 120mm d'épaisseur (R=4,15) avec un revêtement en mortier ciment, donc pouvant être directement enduit.

L'isolation ensuite est faite en posant une ossature d'épaisseur 100mm sur les murs, en remplissant cette ossature d'une laine de bois de 100mm (R=2,78) puis en posant par dessus de la fibre de bois de 60mm, du Pavatex Diffutherm EP R=1,30 :

"Panneau isolant en fibres de bois pour système d'isolation thermique de façades avec enduit. Le Diffutherm est un panneau isolant à crépir, composé d'une structure formée de plusieurs couches de panneaux présentant une densité différente."
http://www.pavatex.fr/fr/produits/mur/diffutherm/

Concernant les modifications de toitures : comme l'isolant, 16cm va "épaissir" les murs, il faut prévoir quelque chose au niveau de la toiture pour garantir l'étanchéité de l'isolation. Le plus simple, mais le plus moche est de rajouter des profiler afin de protéger le haut. J'ai choisi de faire rallonger le toit, sur les côtés mais également sur le devant  (égouts). Les planches de rives seront donc enlevées mais remplacées par un habillage ardoise, ce qui permettra de réduire les besoins en entretien (plus la peine de repeindre les planches de rives tous les 5 ans).

Au final, j'espère que cette isolation extérieur sera pratiquement indétectable au premier abord.

Je reviens !

Après plusieurs mois d'absence, je reviens vers toi, cher lecteur. Mes réflexions ont avancées, et mon projet est en cours de route. J'ai beaucoup, beaucoup de chose à te dire.

Tout d'abord, ma demande d'autorisation de travaux a été acceptée. Je l'ai modifié au dernier moment en choisissant un habillage en enduit plutôt qu'en bardage. Pourquoi ? J'avais reçu un devis d'un artisan qui me paraissait raisonnable. Il s'agissait d'une isolation en polystyrène avec un habillage enduit. L'offre était raisonnable et l'artisan semblait avoir compris les enjeux de l'isolation et traitait correctement les points sensibles et/ou difficiles.

Pourquoi je parle à l'imparfait de ce devis ? parce qu'en dernier ressort, le premier artisan que j'avais contacté m'a présenté son devis.

(A suivre...)

VMC double flux

Je vous avais dit que je comptais installer une VMC double flux ?

Vu la configuration de la maison, je pense que ça ne sera pas très compliqué. Et en plus, je viens de recevoir ce livre qui j'espère me dira tout ce dont j'ai besoin de savoir.

Le début

(long premier message)

J'ai acheté en mai dernier une maison pour ma petite famille. Mais surtout pour mes enfants. Malheureusement la maison n'est pas très bien isolée à mon goût même si elle est relativement récente (1983). Disons que je suis un peu conscient des problèmes d'économies d'énergie #toussa.

Dans l'ancien appartement que j'ai vendu pour pouvoir acheter la maison, juste après avoir fini sa rénovation presque totale (restait plus que la salle de bain), j'avais isolé thermiquement par l'extérieur une dépendance que je possédais (j'habitais en rez-de-chaussé). Finalement, après avoir changé quelques vitrages (juste le vitrage, hein ! merci isobois), j'avais réussi à baisser de presque 40% ma consommation énergétique annuelle. Bref, il est de mon devoir de faire la même chose avec la maison.

Au fait, je vous ai dit que mes menuiseries sont toutes en alu sans rupture de pont thermique ? l'horreur !

A la différence de ce que j'avais déjà fait, la maison a un étage et un pignon dont l'accès n'est pas évident : il y a juste un garage-atelier qui jouxte ce pignon, empêchant donc de poser un échafaudage de bout en bout. Bref, de premier abord, ça ne m'enchantait pas de faire les travaux. Du coup, j'ai fait venir des artisans pour me chiffrer les travaux.

Du point de vue budget, comme j'ai réussi à vendre mon appartement au même prix que la maison, et comme j'avais prévu un apport, je peux utiliser cet apport pour les travaux.

Le projet que je souhaite effectuer donc est d'isoler par l'extérieur trois côté de la maison (le quatrième étant en bordure de propriété, donc je ne peux rien rajouter), et également de changer les menuiseries. J'en profiterais pour faire poser les fenêtres côté extérieur afin d'optimiser l'isolation.

J'ai commencé par contacter des entreprises via les pages jaunes, puis en les rencontrant au Salon de l'Habitat qui s'est déroulé cet automne à Angers.

Premier devis à 30k€. #gloups. Dépasse un peu le budget, surtout que dans ce devis, les menuiseries ne sont pas prévues. Les devis pour les menuiseries tombent en même temps. 11K€, 10K€... #regloups. Bon alors côté menuiserie, dure de faire moins. Comment alors baisser le coût de l'isolation extérieure ? Peut-être que j'ai visé trop haut en demandant de la fibre de bois posé par un éco-artisan. Que propose la concurrence ? 23K€, moins cher certes mais la qualité semblent moindre. Faut pas se louper ! mal isolée ça ne sert à rien. Et puis le bardage proposé semblent être de moins bonne qualité. Qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans ? Si c'est pour repayer 15k€ dans 10 ans, ça ne vaut franchement pas le coup.
Bon après réflexions, études, recherches de solutions pour l'échafaudage, je décide finalement de faire l'isolation extérieure moi-même. Le bardage peut être livré chez moi. De très bonne qualité et fabriqué en Basse-Normandie (donc pas trop loin). Concernant les autres matériaux, Matériaux Verts pourra me les fournir. Du coup le coup tombe à 15k€ de matériaux (bardage et isolant). Et en plus, j'ai augmenté l'épaisseur d'isolant. J'ai fait faire mes devis afin d'avoir au minimum un R=3,75 (minimum pour avoir les aides de la région). Soit 12 à 14 cm. En le faisant moi même, je mettrais 16cm en deux couches 100 + 60. Du coup mon R monte à 4.21, soit plus que les 4 préconisés par la RT2012. Et en cumulant les 6 cm de polystyrène existant en intérieur, j'arrive à R=5.97, soit encore plus que les R=5 de la RT2020. Même si je ne peux pas tout isoler (manque un pignon + dalle de sol qui ne sera pas complètement isolée), j'obtiendrais j'espère de très bons résultats.

Côté menuiserie, j'ai finalement signé chez Actiferm en choisissant des menuiseries Finstral. Très bonne qualité, un peu plus cher, mais j'ai bénéficié de 20% de remise prix salon de l'habitat pour le mois d'octobre (ouf, il ne me restait que 2 jours !).

Donc pour aujourd'hui, j'en suis à faire poser mes menuiseries au printemps. Et à me préparer à faire l'isolation extérieure moi-même. Je viens juste de finir de remplir la déclaration préalable de travaux (car changement de l'aspect de la façade). La commission se réunit le 13 novembre. Je pourrais ensuite commencer quelques travaux avant que l'entreprise des menuiseries ne passe pour faire le métré. Je pourrais continuer quelques préparations avant la pose des menuiseries.

Quelques précisions sur mon projet d'isolation :

Il faut que je rallonge la toiture. En façade, un rang d'ardoise + déplacement de la gouttière nantaise. En pignon rajout de 2 rangs d'ardoises.

Je compte isoler le sol également. Le bardage doit commencer à 15/20cm du sol. Et en dessous ? Matériaux Vert me propose d'isoler en liège plus enduit. Les panneaux de liège font 50 de large, ce qui me permet donc de descendre à 30 cm sous terre. C'est ce que je comptais faire afin que la dalle du sol ne soit pas un pont thermique.

Je compte poser 16 cm d'isolant en fibre de bois non dense (55kg/m2 il me semble). En deux couches  : une couche de 10cm et une couche de 6 cm. L'ossature bois sera posé via des équerres : je fixe des équerres de 16 cm ou presque, je pose la première couche. Ensuite je pose des chevrons de 60x40 sur le première couche en me fixant aux équerres. Entre les chevrons, je pose la seconde couche. Deux couches = réduction des ponts thermiques entre les plaques (couches croisées). Ensuite pare-pluie puis tasseaux de 25mm d'épaisseur puis pose du bardage (piveteaubois modèle ténor).

Il faut que je fasse déplacer la cheminée de ma chaudière à gaz qui gêne un peu. Mais bon, juste deux coudes de 45°, pas trop compliqué. Et niveau normes, deux coudes de 45° ne poseront pas de problèmes, la cheminée (ventouse) ne fait que 2 m de long pour le moment (il ne faut pas dépasser une certaine longueur, sachant qu'un coude équivaut à rajouter 1m). Donc moi, ça me donne 4 m alors que la longueur à ne pas dépasser doit être de 8 m. Si vous voulez faire vos calculs, allez chercher les bons chiffres, mes souvenirs peuvent me trahir.

Les menuiseries seront posées dans le cadre mais à ras vers l'extérieur. L'isolant arrivera au niveau de la menuiserie, limitant ainsi les ponts thermiques.

Pour mon projet, je me base sur la littérature suivante que je vous recommande vivement :

- Le grand livre de l'isolation, Thierry Gallauziaux, David Fedullo, éd Eyrolles. Très très complet. Explique très bien les techniques de mise en oeuvre. S'il n'y avait qu'un livre à avoir, c'est celui là.
- Bardage rapporté sur ossature secondaire en bois / CSTB : très bon livre pour choisir les bonnes vis, les bonnes équerres, les techniques de pose...
- Traité de couverture, Paul Demandrille, Georges Cambou, éd Massin : très bon livre sur la couverture. J'y ai compris notamment comment étaient faites et posées les gouttières nantaises.

Bon j'ai du travail.... mais un peu de temps, du moins jusqu'à novembre 2013. Avant l'hiver prochain.

Prochaine étape : j'attends l'accord de ma déclaration de travaux. A suivre.